Фитолампа 60 Вт своими руками из светодиодов
Вопрос подсветки растений в зимнее время у меня стоит остро. Во-первых, площадь остекления не позволяет расположить растюхи свободно. Во-вторых, в Сибири продолжительность светового дня в осенне-зимний период мала. Поэтому подсветка необходима.
О вопрос «Чем светить» так же сломано немало копий. Несколько лет назад у меня для этого использовалась люминесцентная фитолампа, спектр которой был белым, но сдвинут в синюю сторону. Затем пару лет я использовал для этого светодиодные лампы из Икеи с теплым белым спектром. С массовым распространением светодиодов, вновь вернулся к изучению этого вопроса. Вариантов было в основном, два: это светодиоды специального спектра, в которых большая его часть приходится на красный и синий длинны волны, и лента из чередующихся светодиодов красного и синего спектра. Последний вариант так же используется в различных фитолампах, в больших количествах продающихся в интернет- и офлайн магазинах. В итоге, свой выбор остановил на светодиодах полного спектра с длинной волны 400nm - 840nm. Это те, которые светят пронзительным розовым светом.
В прошлом году, я заказал на Али DIY Kit для самостоятельной сборки фитолампы, опробовал его, и остался весьма доволен результатом. В этом году лампу решил модернизировать, увеличив мощность и размеры.
Итак, для самостоятельной сборки подобной лампы, мощностью 60 Вт. вам понадобится пара часов свободного времени
Материалы
Инструменты
Почему используется уголок именно с шириной не менее 25 мм? Потому, что диаметр радиатора светодиода – 20 мм. Добавляем немного пространства для удобства работы и получаем минимальную ширину уголка.
Крепить светодиоды лучше внутрь уголка. Вторая сторона уголка будет немного отсекать световой поток и направлять его вниз. В первый раз я сделал наоборот, направив вторую сторону уголка вверх, и расположив светодиоды на его внешней стороне. В итоге, при включении световой поток был направлен не только вниз, но и в стороны. Это вызвало некоторый дискомфорт при включении лампы – светодиоды яркие, слепят. В этот раз эти недостатки были учтены, и лампа сделана с учетом направления светового потока.
В начале работы размечаем равномерно по уголку места установки светодиодов. В моем случае 10 светодиодов расположены с интервалом 7,5 см. После этого прикладываем светодиод, и размечаем отверстия для крепежа. Рекомендую отметить сначала внутренне отверстие, расположенное ближе к изгибу уголка, просверлить его, и только потом отмечать и сверлить второе. При сверлении первого всегда существует вероятность сдвига сверла на 1-2 мм, что иногда является критическим. При сверлении гравером, имейте ввиду, что его обороты весьма велики, а мощность мала. Отверстие он просверлит, но вот отходы от сверления будут на уровне пыли, но с весьма острыми краями. И в случае попадания такой пылинки в глаз его воспаление гарантировано. Причем перенести эту пылинку можно пальцами, банально потерев глаз. Используйте лучше что-нибудь малооборотистое.
Просверлив все отверстия, начинаем монтаж светодиодов. В первой линейке я использовал для этого маленькие болтики, собранные в разное время с различных устройств. Площадку под шляпкой болта, касающуюся радиатора дополнительно изолировал диэлектрической шайбой. Под радиатор делал подложку из термопасты, а уголок протирал в месте контакта спиртом. Минус такого способа – время. Плюс – большая ремонтопригодность.
На второй линейке решил упростить задачу, и воспользоваться крепежом на заклепках. Под заклепку со стороны касания токопроводящих площадок сначала так же подкладывал диэлектрическую шайбу из вспененной резины. Но после нескольких светодиодов понял, что это избыточно. При нормальной сверловке заклепка не касается площадок, и не замыкает их на уголок. Поэтому последние светодиоды монтировал безо всего.
Светодиоды поставляются с отметками «+» и «-» на площадках. Монтировать нужно для последовательного соединения, т.е. плюсом в одну сторону, минусом в другую. Провода отрезаются по нужной длине.
После монтажа светиков начинаем их паять. Поскольку они уже закреплены на уголке, который по сути и является радиатором, прогреть площадку быстро не всегда получается.
После того, как закрепленные на уголках светодиоды распаяны, начинаю собирать две отдельные линейки в одно целое. Для этого размечаю отверстия по имеющимся у крепежных пластинах, и сверлю. Сборка двух уголков осуществляется так же, на заклепках.
После сборки получаем лампу на раме, размером 100 на 20 см. Этого хватает на освещение 0,5 кв.м. площади подоконника.
После этого начинаем монтировать светодиодные драйверы. Они легко вскрываются и их я так же закрепил с помощью заклепок на крепежных пластинах.
После монтажа драйверов проводим окончательную пайку, подведя питание к светодиодам. Если есть желание – на каждую линейку можно установить свой тумблер-выключатель. Соединяю силовые провода драйверов и провод питания с помощью клемм а-ля «Wago», паять их не то что бы лень, просто в последующем сетевой кабель будет заменен. И… первый пуск.
У меня он вышел успешным наполовину. Одна линейка загорелась сразу, вторая – нет. Причина нашлась быстро. Один из светодиодов был неисправен. Или он изначально пришел с браком, или я повредил его в процессе монтажа – сказать не могу. Но на этот случай, у меня имеется запас аналогичных светодиодов без радиаторов. А перепаять их несложно. Попутно выяснилось, что при пайке светодиодов в Китае на площадки, в месте их контакта термопаста есть. Это к вопросу, насколько они качественны.
Второй пуск – и все работает.
С помощью цепочек для цветочных горшков подвешиваю это все над окном, на высоте около 80 см. над растениями. Дополнительно со стороны окна делаю отсечку светового потока с помощью фольги. Это сделано прежде всего для того, чтобы у идущих по улице жителей доме не возникало много лишних вопросов. Ярко-красный цвет окна почему-то некоторых не то что бы нервирует, но наталкивает их мысли на неверный путь.
Все готово. Ради интересе проверяю нагрев светодиодов и алюминиевой рамы через несколько часов работы. Температура рамы – не выше сорока градусов. Светодиоды чуть погорячее, но при прикосновении пальцем дискомфорта не ощущается. Это значит, что тепло отводится хорошо, и рассеивается эффективно.
Сейчас эта лампа используется для подсветки острых перцев, они как раз отдают свой последний урожай. Весной, начиная с февраля я использую лампу для подсветки рассады, и прежде всего ягод земляники. Кто пытался вырастить ее из семян, знает, насколько это тяжело сделать без подсветки.
А весной в планах укомплектовать лампу таймером и перевезти на дачу, в теплицу.
Стоимость лампы:
Дорого? На первый взгляд, да. Но учитывайте, что за эти деньги вы получаете равномерную засветку площади, и отсутствие проблем с перегревом светодиодов.
Есть альтернативное решение, фитолампа полного спектра, на coub светодиодах. Но для ее использования необходимо активное охлаждение. И, кроме того, использование ее в помещении некомфортно – пульсирует. Этот вариант – только для теплицы. Впрочем, к весне у меня в планах изготовить подобное устройство.
В прошлом году, я заказал на Али DIY Kit для самостоятельной сборки фитолампы, опробовал его, и остался весьма доволен результатом. В этом году лампу решил модернизировать, увеличив мощность и размеры.
Итак, для самостоятельной сборки подобной лампы, мощностью 60 Вт. вам понадобится пара часов свободного времени
Материалы
- Светодиоды полного спектра 10х3 Вт + драйвер для них – 2 шт. (заказывается в Китае)
- Алюминиевый уголок 25-30мм х 1,0 м. (в ближайшем строительном магазине)
- Пластина крепежная с отверстиями, 200х40х2 мм (покупается так же в строительном магазине, можно заменить уголком по нужной ширине лампы)
- Провода для пайки – около 3-4 м. (можно спросить на ближайшей СТО остатки от «косы» двигателя)
- Термопаста (не обязательно)
- Заклепки 3,2х6 мм (можно 2,8, если найдете) или маленькие болтики с гаечкой.
- Силовой провод с вилкой.
- Соединительные клеммы типа «Wago» – для ленивых. Можно заказать в Китае
Инструменты
- Паяльник, припой
- Заклепочник
- Отвертка (опционально)
- Шуруповерт, дрель или гравер а-ля «Дремель»
- Сверло по металлу 3.0-3, 5 мм
Почему используется уголок именно с шириной не менее 25 мм? Потому, что диаметр радиатора светодиода – 20 мм. Добавляем немного пространства для удобства работы и получаем минимальную ширину уголка.
Крепить светодиоды лучше внутрь уголка. Вторая сторона уголка будет немного отсекать световой поток и направлять его вниз. В первый раз я сделал наоборот, направив вторую сторону уголка вверх, и расположив светодиоды на его внешней стороне. В итоге, при включении световой поток был направлен не только вниз, но и в стороны. Это вызвало некоторый дискомфорт при включении лампы – светодиоды яркие, слепят. В этот раз эти недостатки были учтены, и лампа сделана с учетом направления светового потока.
В начале работы размечаем равномерно по уголку места установки светодиодов. В моем случае 10 светодиодов расположены с интервалом 7,5 см. После этого прикладываем светодиод, и размечаем отверстия для крепежа. Рекомендую отметить сначала внутренне отверстие, расположенное ближе к изгибу уголка, просверлить его, и только потом отмечать и сверлить второе. При сверлении первого всегда существует вероятность сдвига сверла на 1-2 мм, что иногда является критическим. При сверлении гравером, имейте ввиду, что его обороты весьма велики, а мощность мала. Отверстие он просверлит, но вот отходы от сверления будут на уровне пыли, но с весьма острыми краями. И в случае попадания такой пылинки в глаз его воспаление гарантировано. Причем перенести эту пылинку можно пальцами, банально потерев глаз. Используйте лучше что-нибудь малооборотистое.
Просверлив все отверстия, начинаем монтаж светодиодов. В первой линейке я использовал для этого маленькие болтики, собранные в разное время с различных устройств. Площадку под шляпкой болта, касающуюся радиатора дополнительно изолировал диэлектрической шайбой. Под радиатор делал подложку из термопасты, а уголок протирал в месте контакта спиртом. Минус такого способа – время. Плюс – большая ремонтопригодность.
На второй линейке решил упростить задачу, и воспользоваться крепежом на заклепках. Под заклепку со стороны касания токопроводящих площадок сначала так же подкладывал диэлектрическую шайбу из вспененной резины. Но после нескольких светодиодов понял, что это избыточно. При нормальной сверловке заклепка не касается площадок, и не замыкает их на уголок. Поэтому последние светодиоды монтировал безо всего.
Светодиоды поставляются с отметками «+» и «-» на площадках. Монтировать нужно для последовательного соединения, т.е. плюсом в одну сторону, минусом в другую. Провода отрезаются по нужной длине.После монтажа светиков начинаем их паять. Поскольку они уже закреплены на уголке, который по сути и является радиатором, прогреть площадку быстро не всегда получается.
После того, как закрепленные на уголках светодиоды распаяны, начинаю собирать две отдельные линейки в одно целое. Для этого размечаю отверстия по имеющимся у крепежных пластинах, и сверлю. Сборка двух уголков осуществляется так же, на заклепках.
После сборки получаем лампу на раме, размером 100 на 20 см. Этого хватает на освещение 0,5 кв.м. площади подоконника.
После этого начинаем монтировать светодиодные драйверы. Они легко вскрываются и их я так же закрепил с помощью заклепок на крепежных пластинах.
После монтажа драйверов проводим окончательную пайку, подведя питание к светодиодам. Если есть желание – на каждую линейку можно установить свой тумблер-выключатель. Соединяю силовые провода драйверов и провод питания с помощью клемм а-ля «Wago», паять их не то что бы лень, просто в последующем сетевой кабель будет заменен. И… первый пуск.
У меня он вышел успешным наполовину. Одна линейка загорелась сразу, вторая – нет. Причина нашлась быстро. Один из светодиодов был неисправен. Или он изначально пришел с браком, или я повредил его в процессе монтажа – сказать не могу. Но на этот случай, у меня имеется запас аналогичных светодиодов без радиаторов. А перепаять их несложно. Попутно выяснилось, что при пайке светодиодов в Китае на площадки, в месте их контакта термопаста есть. Это к вопросу, насколько они качественны.
Второй пуск – и все работает.
С помощью цепочек для цветочных горшков подвешиваю это все над окном, на высоте около 80 см. над растениями. Дополнительно со стороны окна делаю отсечку светового потока с помощью фольги. Это сделано прежде всего для того, чтобы у идущих по улице жителей доме не возникало много лишних вопросов. Ярко-красный цвет окна почему-то некоторых не то что бы нервирует, но наталкивает их мысли на неверный путь.
Все готово. Ради интересе проверяю нагрев светодиодов и алюминиевой рамы через несколько часов работы. Температура рамы – не выше сорока градусов. Светодиоды чуть погорячее, но при прикосновении пальцем дискомфорта не ощущается. Это значит, что тепло отводится хорошо, и рассеивается эффективно.
Сейчас эта лампа используется для подсветки острых перцев, они как раз отдают свой последний урожай. Весной, начиная с февраля я использую лампу для подсветки рассады, и прежде всего ягод земляники. Кто пытался вырастить ее из семян, знает, насколько это тяжело сделать без подсветки.
А весной в планах укомплектовать лампу таймером и перевезти на дачу, в теплицу.
Стоимость лампы:
- Комплект светодиоды + драйвер х 2 шт – 621,3 руб. (если брать один комплект – выйдет дороже)
- Алюминиевый уголок, 30х30 мм , 2 шт. 195 руб. – 390 руб. (куплено в зеленом магазине)
- Крепежная пластина, 2 шт. х15 руб. – 30 руб. (куплено в зеленом магазине)
- Провода – бесплатно с ближайшей СТО
- Заклепки 3,2х6 мм, пакет, 50 шт. – 28 руб. (куплено в зеленом магазине)
Дорого? На первый взгляд, да. Но учитывайте, что за эти деньги вы получаете равномерную засветку площади, и отсутствие проблем с перегревом светодиодов.
Есть альтернативное решение, фитолампа полного спектра, на coub светодиодах. Но для ее использования необходимо активное охлаждение. И, кроме того, использование ее в помещении некомфортно – пульсирует. Этот вариант – только для теплицы. Впрочем, к весне у меня в планах изготовить подобное устройство.
Похожие статьи:
13 январь 2018, Суббота
Шабер, он же гратосниматель
Комментарии: